Поскольку древесина при высыхании дает значитель-ную усадку, сруб сначала следует собрать «начерно»(без теплоизоляции), поме¬тить бревна, например про-нумеровать, затем сруб ра¬зобрать и выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно укрыть от влаги) в течение 1 — 1,5 лет. И только после этого сруб можно устанавливать окончательно. Учитывая усадку древеси-ны, сруб в «черновом» варианте делается на 10 см вы¬ше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это пре-дусмотрено проектом. Кроме того, над оконными и дверными проемами оставляются небольшие зазоры (не более 5% от их высоты), которые заделываются теп-лоизоляцией.

 

После «чистовой» установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам:

— сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем изнутри;

— в первую очередь конопатится шов между брев-нами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем — шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя);

— узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатной лопаточкой; этот способ конопачения называется «врастяжку»;

— если швы между венцами достаточно широкие, то конопачение производится способом «внабор»: из пакли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верхнюю, а затем нижнюю кромки шва.

 

Когда процесс осадки (усадки) бревенчатых стен за-вершится (через 1 — 1,5 года после окончательной сбор-ки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных «в лапу», утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками).

 

Брусчатый сруб несколько проигрывает по сравнению с бревенчатым по колориту, но гораздо более прост в сборке и дальнейшей отделке.Сечение бруса для наружных стен, как и глубина па¬зов в бревенчатом срубе, выбирается в зависимости от климатических условий. При расчетной температуре воздуха — 30 °С для наружных стен берется брус квад-ратного сечения со стороной 15 см (для внутренних стен в этом случае подойдет брус сечением 10 х 15 см); при более низких расчетных температурах сечение бруса наружных стен увеличивается до 18 х 18 см (внут¬ренние стены остаются той же толщины — 10 см, но высота сечения бруса должна соответствовать стороне сечения бруса для наружных стен — 18 см). В районах с теплым климатом, а также в том случае, когда предполагается обшивка сруба досками с устройством теплоизоляционной прокладки, можно использовать брус се-чением 12 х 12 или 14 х 14 см.Сборку брусчатого сруба производят горизонтальными рядами — венцами — с обязательной прокладкой из теплоизоляционного материала. Через каждые 1,5 — 2 м венцы сращивают между собой прямоугольными шипами из сухой древесины или цилиндрическими нагелями диаметром около 30 мм; помимо упрочения всей конструкции в целом такой прием предотвращает вспучивание стен.

 

Существует несколько способов перевязки углов сруба: на коренной шип, шпонкой, вполдерева — все они одинаково надежны и относительно нетрудоемки. Просто выполняется и сопряжение наружных стен с внутренними: перевязкой, сковороднем или полу­сковороднем. Врубка балок перекрытия в верхний ве­нец брусчатого сруба осуществляется так же, как и аналогичная операция при возведении бревенчатого сруба.

 

В отличие от бревен, которым необходима выдержка в сухом помещении, для строительства можно исполь­зовать брус, уже прошедший процесс сушки, а это значит, что черновой вариант сборки брусчатого сруба не предусматривается — дом сразу собирается «набело».