В настоящее время выбор искусственных конструк­тивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бе­тон, бетонные блоки ит.п.), однако индивидуальные за­стройщики, особенно в небольших городах и сельской местности лесной зоны России, продолжают использо­вать для возведения жилых домов натуральную древе­сину. А из всех видов деревянных домов рубленый дом, пожалуй, лучше других известен русскому человеку: именно бревенчатый сруб представляют собой стены русской избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций.

 

Кроме того, деревянные конструкции обладают мас­сой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяже­ние и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сло­женный сруб не нуждается в дополнительном утепле­нии; реагируя на сезонные изменения природы, бре­венчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим.

 

Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми.

Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древе­сины хвойных пород — ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древе­сина хвойных пород менее подвержена гниению, зна­чит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые брев­на, а еще лучше — бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их за-готовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен лучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатиче¬ских условий.

 

Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина — ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр — 22 — 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в древесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

 

Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины.

 

Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна.

 

Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами — венцами — с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен).

Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция — пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до — 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм.

Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна нано- 
сятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном.
 

Разметка и выборка паза

Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь воз­можны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» («в обло»). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вме­сте с тем более трудоемка рубка «в лапу». Рубка «в чаш­ку» выполняется быстрее, однако она увеличивает рас­ход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром.

 

Техника рубки «в лапу» требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант.

 

Для удобства объяснения обозначим вершины полу­ченного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра ку­ба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делятся рисками на восемь рав­ных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, ко­торые удалены от вершин А и Б на Ув его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/а длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1Г1Д1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и «лапа» готова.

 

Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего уг­ла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип.