Ус тройство перекрытий
Еще одна немаловажная деталь: любые балки под нагрузкой прогибаются на определенную величину. Расчеты показывают, что величина данного прогиба обычно составляет не более Чзоо длины пролета. Этот прогиб зачастую незаметен: например, если перекрывают чердак с длиной пролета 9 м, то данный прогиб составляет всего 3,5 см, но он все же есть. Поэтому для того, чтобы любое перекрытие было абсолютно ровным, в укладываемых балках предварительно вытесывают так называемый строительный подъем, который прида- ет нижней стороне балки форму плавной кривой. При применении данного метода сначала потолок будет слегка приподнятым в середине, но постепенно с рос¬том и распределением нагрузки на перекрытие балки прогнутся и потолок станет горизонтальным.
Монтаж балочных перекрытий начинается с установки самих балок. Чаще всего концы балок заводятся в специально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и каркасно-обшивных стен. Концы балок перед заделкой в гнезда кирпичных стен следует обработать битумом, оставляя чистой их торцевую поверхность, и просушить. Свободное пространство гнезд рекомендуется заложить активным утеплителем, например пенопластом или минеральной ватой.
Расстояние между балками (шаг) обычно составляет 60 см; при устройстве чердачного перекрытия, если чердак не будет использоваться, шаг можно увеличить до 100 см.
При наличии в доме дымоходов от печей или газовых котлов размещение балок следует планировать таким образом, чтобы расстояние от балки до внутренней поверхности дымохода было не менее 40 см.
При отсутствии бруса подходящего сечения в качестве балок можно использовать сколоченные и поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное сечение по сравнению с целой балкой не должно уменьшиться. Кроме того, вместо брусчатых балок можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом помещении не менее одного года.
Очередность дальнейших работ зависит от вида перекрытия по месту расположения и вида используемого утеплителя.
При устройстве цокольного перекрытия сначала к балкам прибивают черепные бруски сечением 4 х 5 см или 5 х 5 см и выполняют настилку «черного» пола (для этой цели вполне можно использовать горбыль). На «черный» пол укладывают утеплитель, сверху — слой пароизоляции (это может быть рубероид или гидроизол) и после этого настилают «чистый» пол. Самый распространенный утеплитель для цокольного перекрытия — маты из стекловолокна, однако сегодня существует большой выбор рулонных утеплителей, в том числе многослойных с функцией гидроизолятора. Сыпучие утеплители при устройстве цокольного перекрытия, как правило, не используются.
Когда цокольное перекрытие заменяют полами по лагам, в качестве опор для лаг в подпольном пространстве на бетонной подготовке устраиваются столбики из полнотелого глиняного кирпича. Расстояние между столбиками вдоль лаг составляет 80 — 100 м, а между лагами — 40 — 50 см. Столбики покрываются гидроизоляцией (например двойным слоем рубероида на битумной мастике), сверху укладываются прокладки из обрезков тонких досок, а на них опираются лаги. Лаги необходимо ориентировать «поперек света», то есть параллельно окну, чтобы впоследствии доски «чистого» пола имели ориентацию «вдоль света».
Устройство полов по лагам:
1 — «чистый» пол; 2 — лага; 3 — доска-подкладка;
4 — гидроизоляция; 5 — столбик;
6 — бетонная подготовка; 7 — грунт
При устройстве междуэтажного перекрытия без дополнительной звукоизоляции на балки набиваются упругие прокладки, затем настилается пол верхнего этажа, после этого подшивается потолок нижнего этажа. Доски или щиты подшивки прибиваются прямо к балкам.
Если вы решили сделать перекрытие звуконепроницаемым, то последовательность работ будет иной. Сначала к балкам прибиваются черепные бруски, по которым выполняется черновой настил. Затем он застилается рулонным материалом (для этой цели подойдет строительная бумага), а сверху засыпается слой звукоизоляции или укладываются акустические плитные или рулонные материалы (минераловатные, перлитовые, волокнистые). После этого настилается пол верхнего этажа и подшивается потолок нижнего.
Последовательность устройства чердачного перекрытия аналогична выполнению междуэтажного перекрытия с повышенной звукоизоляцией: к балкам прибиваются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила; настил закрывается рулонным материалом; укладывается утеплитель; подшивается потолок; при необходимости на чердаке устраивается половой настил. При утеплении чердачного перекрытия обычно используется сыпучий утеплитель — керамзит, сухая смесь опилок и шлака и т. п. Вместо рулонного материала иногда черновой настил промазывают мятой глиной, которая после высыхания не только предотвращает «просачивание» частиц утеплителя сквозь щели чернового настила и потолочной обшивки, но и придает перекрытию дополнительные теплоизоляционные свойства.
Плитные перекрытия
Перекрытия из железобетонных плит значительно прочнее и долговечнее деревянных, так как бетон не боится сырости, а кроме того, он не требует ухода в процессе эксплуатации. На такие перекрытия можно спокойно опирать несущие стены следующего этажа, а также перегородки из кирпича, санитарно-техническое оборудование, небольшие печи или камины. Полы на основе железобетонных перекрытий прочны и устойчивы. Железобетонное основание подходит для устройства любого типа полов.Недостаток плитного перекрытия заключается в его большой массе, в связи с чем такие перекрытия можно устраивать только в зданиях, сложенных из кирпича, камня, бетонных блоков и т. п. В большинстве случаев для устройства плитных перекрытий используются плиты заводского изготовления толщиной 16 — 22 см и длиной до 6 м.
Плиты для железобетонных перекрытий можно изготовить и самостоятельно. Хотя процесс этот достаточно трудоемок, его преимущества состоят в том, что самодельные перекрытия будут максимально соответствовать архитектурному плану дома, так как при таком способе можно изготовить перекрытия необходимых размеров и любой конфигурации. Это особенно
актуально для домов, имеющих не «коробкообразную» форму, а различные выступы, скругленные углы и прочие фигурные элементы фасада.
Для изготовления железобетонных перекрытий необходимы стальная арматура, высокопрочный цемент, песок и морозостойкий (гранитный) гравий или щебень. Также может понадобиться оборудование для выполнения сварочных работ, электрическое или газовое. Кроме того, из деревянных щитов необходимо изготовить разборную опалубку: для днища используют дощатые щиты толщиной 4 — 5 см, а для боковых стенок — доски толщиной 2,5 — 3 см. Для облегчения распалубки готовых изделий внутренние поверхности щитов и досок опалубки рекомендуется обить рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой.
Сначала изготавливается каркас из стальных арматурных прутов. В зависимости от способа изготовления различают сварной и вязаный каркасы. Сварной каркас изготавливается методом сваривания прутов арматуры; вязаный каркас сложнее: его делают путем связывания арматуры между собой с помощью мягкой вязальной проволоки толщиной 0,8 — 2 мм. Размер каркаса опреде-ляется с таким расчетом, чтобы минимальный защитный слой бетона был толщиной не менее 20 мм (например, если необходима плита размерами 400 х 100 х 22 см, то размер каркаса должен быть не более 396 х 96 х 18 см).
Сделать каркас проще всего в два этапа. Вначале из арматурных прутов с диаметром сечения 8 мм (№ 9) связываются или свариваются две решетки с размерами ячеек 160 х 160 мм. Решетки устанавливаются друг против друга и скрепляются короткими прутками (18 см), которые привариваются или привязываются к противолежащим углам ячеек.
Следующий этап — закладка каркаса в опалубку. На дно опалубки вдоль длинных стен с шагом в 1 м раскладывают бетонные плитки размером 5x5x2 мм, на которые затем укладывают каркас. Это делается для того, чтобы бетон покрывал каркас полностью и металлические части плит не выступали наружу.
Для бетонирования каркаса используется бетон следующего состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий (не крупнее 20 мм) — 4 части, вода — до получения рабочей консистенции. Бетон укладывают в опалубку с каркасом и трамбуют.
Распалубку плит производят через 2—3 суток, а в теплую погоду — через сутки после закладки бетонной смеси. При сухой или ветреной погоде железобетонные плиты в течение первых 7—10 дней нуждаются в защите от пересушивания, для чего их закрывают влажной мешковиной и периодически увлажняют. Использовать плиты можно через 28 дней после изготовления, когда бетон наберет марочную прочность.
Полнотелые железобетонные плиты имеют очень большую массу. Для того чтобы сделать их менее тяжелыми, а также для улучшения их тепло- и звукоизолирующих свойств в теле плит устраивают пустоты. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовых труб диаметром 6 — 7 см, которые укрепляют на каркасе.
Разрез каркаса для изготовления пустотелых железобетонных плит:
1 — арматурный пруток;
2 — вязальная проволока;
3 — полиэтиленовая труба
Железобетонные плиты укладываются на заранее приготовленное основание — цоколь фундамента или верхние плоскости несущих стен. Укладка производится на слой цементного раствора, что обеспечивает лучший контакт плиты с «коробкой» здания и предотвращает возможное появление щелей между перекрытием и стенами. Продольные стыки между плитами заделывают цементно-песчаным раствором.
СТРОИМ САМИ
Все о строительстве дома.